Vollständige Version anzeigen : Differential Überholung
Heute wollte ich in meinem 300TE das Diff umbauen.
Das alte sollte aus nem 300E sein, ASD, richtige Übersetzung, 170tkm, dicht, absolut geräuschfrei.
Also erst einmal das alte heraus. Mike-Sanders ist cool, rostet nix fest. Das sich das mit Dreck in den Achswellenvielzahnschrauben zu Zement zementiert, ist aber äußerst uncool.
Also altes Diff raus, die Buchsen hinten waren durchgerissen, egal, kam ja alles neu, ausm MB-Freunde Forenshop ! :)
Buchsen raus, musste ich auch erst mal gucken, aber ist wie bei Traggelenken, der Hammer muss nur groß genug sein. Neue Buchsen in den Träger, alles sauber gemacht, neues Sanders drunter, und noch die Kardanwelle raus, Mittellager mit Faltenbalg und Gummi getauscht. Hatte aber nur leichtes Spiel.
Dann das neue Diff aufgemacht, reingeguckt, alles top. Deckel neu eingedichtet, eingebaut.
Dann, als alles fertig war, festgestellt:
Die Flansche passen nicht :eek:
Toll.
Meine Achswellen sind ca nen Centimenter größer.
FUCK.
Also altes Diff aufgemacht, Teller und Kegelrad sehen aus wie neu, Flansch gezogen, und MIST, das Lager sitzt da ja drauf und das ist natürlich hin.
Nun kann ich das Diff zurück schicken, leider fallen natürlich zu Lasten des Verkäufers die Versandkosten an. Also aufgeräumt, Karre in Garten gestellt, Schnauze voll.
Montag erst mal n Lagersatz bei MB bestellen und dann werde ich mein altes Diff überholen. Und deshalb stehts hier im Dokuforum, weil ich darüber berichten will ;)
Mfg, Mark
3litercoupé
25.12.2008, 00:54
die buchsen müssen millimetergenau da sitzen wo die alten saßen... sonst läuft das diff nicht mehr fluchtig... mit der antriebbswelle....
mark... wenn du mal was nicht weißt... frag doch bitte....
weißt du wieviel fragen ich in meinem leben gestellt hab.....
Hi.
Die Buchsen sitzen am hinteren Bund exakt genau so wie die alten auch saßen.
Auf nen mm genau.
Ist schon klar, dass man die nicht schief oder unterschiedlich Tief reinhauen darf, da sonst das Diff schief sitzt und verspannt ist. Bei verspannten Gummis funktioniert dann die Entkopplung vom Diff zum Hinterachsträger nicht und wenns Diff nicht fluchtet, geht die Welle nicht sauber nach vorne raus und das dröhnt dann...
mark... wenn du mal was nicht weißt... frag doch bitte....
weißt du wieviel fragen ich in meinem leben gestellt hab.....
Nur wer fragt kommt weiter. :)
Hab heut schonmal die WIS durchgeblättert, so kompliziert sieht das ASD Diff auch net aus...
Frank300TD
25.12.2008, 23:03
dass ein ASD Diff nicht an einem ohne ASD passt...
Was für ne Übersetzung suchst/brauchst du denn?
edit: ich nehme an Automatik, also 3,27:1?
Also, ich brauche ein 3,27 ASD mit ABS.
Und ich habe ein gebrauchtes 3,27 ASD mit ABS.
Nur, leider hat das gebrauchte Diff 80mm Flansche und das welches ich drin hab 90mm Flansche.
Gibt es wohl Unterschiede...
So, ich habs auseinander und alles gereinigt und alle Lager abgezogen. :sick:
Beschädigt habe ich:
- Distanzscheibe der Lagerschale Differentialgehäuse hinteres Eingangswellenlager
- Schraubendreher abgebrochen :confused:
- Eine Leuchtstoffröhre von der Decke geschossen, mit ner Lagerkugel die mir beim Knacken eines Außenringes um die Ohren geflogen ist :rolleyes:
Nebenbei ist vorne ne Ablenkscheibe krumm, das war ich aber nicht, muss schon im Werk passiert sein. (Oder bei ZF? Die haben das Ding glaub ich gebaut).
Die Ringzylinder vom ASD hab ich auch zerlegt, halbe Sachen sind doof.
Teller und Kegelrad präsentieren sich in Neuzustand, die Ausgleichsräder bei 95%, die Belaglamellen vom ASD sind bei 90%.
284.000
[...]
- Eine Leuchtstoffröhre von der Decke geschossen, mit ner Lagerkugel die mir beim Knacken eines Außenringes um die Ohren geflogen ist :rolleyes:[...]
:thumbsup:
Also Mark: zukünftig schön mit Schutzbrille arbeiten...oder Ritterrüstung. Und auch den Waffenschein für Instandsetzungen immer bereit halten :zwinker:
Guten Rutsch,
koesek
hast du fotos gemacht? Ist es schwer aus einem ASD eines ohne ASD zu machen. Ich habe mir mal sagen lassen, dass das ASD nur aufgesetzt sein soll.
häh?
Ich glaub net, das du aus nem Diff mit ASD eines ohne machst.
Ich hab auch keines ohne, daher kann ich nicht gucken, aber die Reiblamellen sind im Ausgleichsgehäuse drinnen, also in dem Korb der sich dreht, draußen sind Ringzylinder dran und da sitzen die Lager drinnen. Ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, dass das geht.
Ist wahrscheinlich n Spruch von jemandem ohne Ahnung aus der "Ist alles Gleich" Fraktion...
Aber, nebenbei kannst du n ASD-Diff in n Auto ohne bauen, wenn du die Achswellen tauscht.
Allerdings sind ASD-Diffs teurer und von daher sehe ich da nicht so den Sinn drinnen.
Sodalle.
Als erstes mal Öl raus, und Deckel ab. Der ist aus Alu :thumbsup:
Schlagschrauber rockt !
Dann sehen wir das Ausgleichsgehäuse im Diff. Draußen dran ist Sanders mit Saharasand, Öl mit Straßendreck.
Verreckt ist das Ding wahrscheinlich, weil die erste Ölfüllung 175.000km drin blieb und die zweite bis 284.000 minderwertige Qualität war. Da gehört ein Castrolöl rein, min. GL5, Synthetisch für Lamellensperrdifferentiale.
Das richtige Öl fürs ASD gibt es übrigends NICHT mehr bei Mercedes Benz. Öl kommt von Castrol, Febi lieferts auch, aber ich glaub auf die 15€ Differenz kommts nicht drauf an. Sollte einfach alle 60.000 mit dem ATF-Öl gewechselt werden. Das Öl enthielt deutlich sichtbare Metallrückstände...
Diagnose Lagerschaden. Trotz Straßenbahnsound sind Tellerrad und Kegelrad nach der Laufleistung in tadellosem Zustand, wie man, vieleicht, sehen kann.
Joah. Innen sind im Käfig zwei Sicherungsringe, die zieht man mitm Schweißdraht raus, und dann kann man die Flansche nach außen abziehen. Z.B. um Dichtungen zu wechseln ( bei fehlendem ASD). Das kann jeder versierte Hobbyschrauber. Beim 124er muss dat Diff raus, damit der Deckel abgeht, weil sonst n Achsträger im Weg ist. Beim 126er gehts ohne Diffausbau.
Anschließend hab ich die Ringzylinder abgebaut und von den Achsflanschen die ersten zwei Lager (eins pro Flansch) abgezogen.
Die Flansche haben Riefen vom Simmering, nach 284.000km normal. Da man hier mangels Simmeringsitz keine Ausgleichsscheiben verwenden kann, kann man den Ring kürzen und versetzen oder den Flansch einmal über polieren, allerdings nur die Lauffläche des Simmerings, nicht den Lagersitz. Sieht zwar schöner aus, hält aber kein Lager mehr drauf.
Vorne aufm Eingangsflansch ist der Ring auch eingelaufen, aber alles harmlos. Kann jeder mit machen was er will, ich weis das noch nicht, weil die Dreherei gerade Weihnachtsferien hat.
Nebenbei liegt auf Bild 2 ein Sprengring, wer an die Lager will, braucht ne nicht handelsübliche große Sprengringzange von Knippex, sonst geht da nix.
Vorne den Flansch der Einfachheit halber mitm Abzieher abziehen. Vorher Mutternsicherung aufmeißeln und mitm Schlagschrauber die Mutter abmachen.
Joah, und dann halt noch n paar Ringe, und n Haufen Lager abziehen, und wat mitm Abzieher nicht will, dafür gibts ja ne Flex, also, von Flex, und nicht von Black & (Ab)Decker und fürn Rest muss man halt nen dicken :0027: Hammer haben.
Das is dann halt so drin, außer das Ausgleichsgehäuse. Teile grob vorgereinigt. Ausgleichsgehäuse und Schrauben und Deckel hinten hatte ich keine Lust mehr zu, war mir zu kalt.
Is doch n ganzen Haufen Kram drinnen. Die Faltenbälge und Dichtringe ausm ASD natürlich auch gleich raus. Die Reiblamellen scheinen da aktuell nicht so wahnsinnig viel Verschleiß zu haben, trotz exessivem Wüsten- und Geländeeinsatz.
Letzte Bild ist links das Tellerrad, daneben liegt der ABS Ring mit Distanzscheibe, Quetschhülse und Lager (kommt auch neu, nicht gereinigt, liegt da nur damit ich weis wierum der andere Kram rauf muss), daneben die Flansche mit der Eingangswelle, dadrunter die Ringzylinder und Ringkolben ASD mit Ölablenkblechen, daneben links unten die ASD-LÖeitung außn aufm Diff, rechts halt Flansch, Ausgleichsräder und die Reiblamellenpakete. Schweißdraht ist nur zur Unterscheidung der Rädkes, weil gehärteter Stahl und Zahnräder mitm Körner markieren is doof.
Jo, und heut morgen war ich bei Mercedes. Hab den großen Diffrepsatz bestellt. Über 300€ und keiner weis was drin ist.
Nebenbei noch Ausgleichsscheiben, 2,1mm ist NML, kleine so dass man die Doppelt legen kann gibts auch nimmer.
Zur Spieljustierung gibts -wie bei VW Getrieben- einmal Scheiben unterm 2. Eingangslager vorne und unterschiedlich große Sprengringe hinten am Käfig, das is mal cool. Nicht cool ist dass einer fast 5€ kostet.
Mal sehen wann das kommt, entweder morgen oder am 5.1.
Bis dahin heißts Opelfahren, 45PS Voigas.
häh?
Ich glaub net, das du aus nem Diff mit ASD eines ohne machst.
Ich hab auch keines ohne, daher kann ich nicht gucken, aber die Reiblamellen sind im Ausgleichsgehäuse drinnen, also in dem Korb der sich dreht, draußen sind Ringzylinder dran und da sitzen die Lager drinnen. Ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, dass das geht.
Ist wahrscheinlich n Spruch von jemandem ohne Ahnung aus der "Ist alles Gleich" Fraktion...
Aber, nebenbei kannst du n ASD-Diff in n Auto ohne bauen, wenn du die Achswellen tauscht.
Allerdings sind ASD-Diffs teurer und von daher sehe ich da nicht so den Sinn drinnen.
Ja, kein plan. Wurde mal von jemandem gepostet.
Ich habe ja noch eines mit ASD aber meiner hat kein ASD und das Diff hat derbe spiel. Egal, ich gucke mal. AS totlegen oder so.
Wenn es nur Spiel hat, kannste das n bisschen nachstellen.
Spiel alleine macht nichts.
Alleine die Flansche sind bei ASD viel zu lang, das um zu bauen wird nix :D
Jürgen Sch.
30.12.2008, 18:43
Spiel etwas nachstellen? - ich denke, wenn es auseinandergenommen ist..
richtig?
MfG - J.
Jürgen Sch.
30.12.2008, 18:47
Ich kann mich noch gut an diese Tachos erinnern...bis 50 grün..dann orange..
und dann rot....und bei Vollgas war die Spitze im Handschuhfach :thumbsup:
Oder war diese Färbung nur bei meinem Opel Kapitän...natürlich mit Panorama-
scheibe...gut für das Knie beim Einsteigen :eek:
MfG - J.
Ne, die Färbung Grün, Gelb, Rot wurde beim Rekord erst mit dem P2 eingeführt.
Der P1 hat nur Rot.
Und bei Vollgas wird er wieder schwarz.
Man kann wenn die Flansche draußen sind und die Dichtringe draußen sind, das Zahnflankenspiel verstellen. Dazu gibt es verschieden dicke Sprengringe und mit denen kann man die Mitte des Ausgleichsgehäuses verschieben.
Macht nur meißtens keinen Sinn, weil Spiel dann nicht alles ist sondern im Regelfall die Lager mit hin sind.
Ist eher was für nochmal fürn Verkauf ...
Das Tragbild sollte ja hinterher auch noch vorhanden sein.
Den großen Überholsatz hat man mir schon geliefert.
Teilenummer ist die A1243500674
Made in Hungary.
Lager sind teilweise aus Japan, teilweise aus Italien... :(
Preis ist 320€ zzgl. Mwst, also 380,80€ (Listenpreis)
Hier das Bild:
Der Satz enthält:
Die 3 Wellendichtringe unten rechts im Bild.
Unten links alle Lager, das sind 2x Eingangslager (Kegelrollenlager), zwei Ausgangslager hinten links und rechts (Kugellager, beidseitig geschlossen), und zwei Kegelrollenlager für das Ausgleichsgehäuse. (Ausgleichsgehäuse = drehender Korb im Differentialgehäuse).
Darüber hinaus nochmal die 4 Bleche samt der 12 Achswellenschrauben, welche Michel aber schon geliefert hatte, 2 neue Sprengringe für die Achswellenflansche (Überflüssig), eine neue Spannhülse die man nur einmal benutzen kann und die vorne die Vorspannung herstellt, zwei Differentialhalteschrauben, die vordere Mutter welche zur Sicherung eingestemmt wird, einen neuen Entlüfter der mit zu wechseln ist, aber wo ich garantiert den alten nehme weil der neue nicht mehr Gelb-Verzinkt ist sondern nur schwazz gemacht ist und Erfahrungsgemäß im Schnellverfahren wieder rosten wird (Danke an Schremp), und Diverses:
Rechts die Kunststoffscheiben in der Tüte sind extra geordert. Die kenne ich nicht, waren beim zerlegen nicht drinnen. Entweder haben die sich aufgelöst oder hier wurde Mist geliefert. Mal sehen. Die gehöhren unter die beiden Ausgleichskegelräder.
Oben links im Bild liegen 9 Muttern und 2 Schrauben, die ich auch nicht kenne. Oben rechts im Bild die Beilagescheiben kenne ich ebenfalls nicht.
Mal sehen was das soll.
Fehlen tun für die Überholung nun an Teilen noch die Repsätze für die ASD-Ringzylinder. Diese sind nicht im Satz enthalten und kosten extra.
Wieviel weis ich noch nicht, die kommen wohl erst Montag. Das sind 3 O-Ringe und eine Staubmanchette pro Seite.
Die Reibbeläge des ASDs sind auch nicht drinnen, die mache ich allerdings nicht neu weil diese offensichtlich keinen großen Verschleiß haben.
Darüber hinaus braucht man noch Distanzscheiben und Sprengringe verschiedener Größen, um die Spiele und Distanzen sowie Reibmomente ein zu stellen. Sollen auch Montag kommen. Größe 2,1mm der Distanzscheibe Eingangswellenlager ist nimmer lieferbar. Genau die größe die drin war und die beim Ausbau kaputt gegangen ist ^^
Öl kommt auch noch dazu. Castrolöl, ganz billig ist das auch nicht.
Hardyscheibe hinten ist erst letztes Jahr neu gekommen, Mittellager habe ich noch komplett gemacht... Die Aufhänungsbuchsen vom Differential samt Schrauben kamen mit noch einmal 80€ dabei und Hydrauliköl muss am Ende auch noch mindestens nachgefüllt werden.
Dazu haben die Lager keine Normgrößen und unterliegen einem Baumusterschutz. Ein normaler Großhandel dürfte die wahrscheinlich garnicht bestellen können. Da wird kaum ein Weg an Mercedes-Benz dran vorbei führen.
Aus dem Bericht auf welchem mein Bericht basiert, geht hervor, dass mit 350-400€ LOHNKOSTEN zu rechnen ist, und das war noch kein ASD Differential.
Wie Umfangreich also eine komplette Überholung ausfällt, wenn jemand diese für 400 oder 600€ anbietet, kann sich jeder denken, ich maße mir dazu hier, öffentlich mal lieber keine Meinung an.
Meißtens halten Differentiale übrigends erst einmal wieder die Klappe, wenn man die Halslager neu gemacht hat ;)
Mfg, Mark
So, auch heute "fast" überall Totenstille im Pleitenviertel. Aber nur Fast. Ein Drehbankbesitzer hat sich gefunden und meint dass er meine Flansche vieleicht morgen um 12 fertig hat. Das Thema Flansche betrifft übrigends auch alle, die das Diff nach 200+tkm nur neu abdichten wollen.
Das sind die Reiblamellenpakete des ASD-Satzes.
Das Normmaß sollte eingehalten werden, steht in der WIS, wenn nicht kann man dies durch größere Unterlegscheiben (gibts in 0,05 oder 0,10 Abstufungen) einstellen und Verschleiß ausgleichen, so lange noch Reibstruktur drauf ist, die nicht gefressen haben oder verbrannt sind...
Obwohl ich mein ASD ausgiebig genutzt habe, ist dies jedoch nicht der Fall. Muss man also um die kaputt zu kriegen schon ordentlich vergewaltigen...
Die Lamellen müssen in der richtigen Reihenfolge und mit Öl dazwischen aufgelegt werden. Und dann richtig gedreht in das Ausgleichsgehäuse rein. Wer dabei was verkehrt macht, hats nicht verstanden oder war zu faul zu gucken oder hat sich dumm angestellt. Auch die Teflonscheiben, die nicht im Überholsatz enthalten sind, kommen zusammen mit den Ausgleichskegelrädern (die Räder auf der Welle) rein. Der Hammerstiel dient nur dazu, das eine Flanschrad am Rausfallen zu hindern.
Der Schweißdraht den man gelegentlich an jedem 2. Rad sieht, dient dazu, die Räder wieder in die richtigen Pfannen zu stecken; (Markierung), da Farbmarkierungen auf öligen Rädern nicht sehr haltbar sind und Körnern da nicht geht, am ungehärteten Korb schon.
Ich habe die Lager vor Montage des Ausgleichsgehäusegeraffels auf das Ausgleichsgehäuse gesetzt. Ich empfehle, das hinterher zu tun, da das Gehäuse sonst auf dem Lagerkäfig sitzt, der nur aus Blech ist und man dann aufpassen muss.
Drauf gehen die Lager einfach, in dem man sie auf der Herdplatte auf 120°C erhitzt. Man muss jedoch beachten, dass dabei der Lagerring und nicht der Käfig auf der Platte aufliegt, sonst sind Ring und Kegelrollen tot (blau) und der Käfig immer noch nicht warm. 120°C ist, wenn Spucke aufm Finger mit Zischen verdampft. Dann mit dem Handschuh packen und drauflegen, wenn kein Dreck dazwischen ist, sind sie nach 3-5 Sekunden fest.
Das Tellerrad gehört laut WIS vor Montage auf 75-85°C erhitzt.
Das macht man mit nem Laserthermometer, wer keines hat machts so heiß dass mans halt mit den Fingern gerade nicht mehr anpacken kann.
Vor dem Abschrauben des Tellerrades (Gehärtet, kann man nicht körnern) habe ich zwei Markierungen am Ausgleichsgehäuse Parallel zu den MB-Sternen auf dem Tellerrad angebracht.
Dann gehört es mit nem Drehmomentschlüssel montiert, angeblich auch mit neuen Schrauben, hab ich aber nicht.
So sieht das Ausgleichsgehäuse dann fertig aus. Gleich kommt noch schwarze Farbe auf ca. 6 Zähne, um später das Tragbild ein zu stellen. Diese Methode gibt es zwar bei Mercedes nicht, da hier nur nach Messuhr das Flankenspiel und nach Reibmoment eingestellt wird, aber a) habe ich kein so genaues Reibmomentmessgerät (wobei der Wert von bis 100% beträgt und man das auch mit Gefühl könnte) und b) mag ich das so nicht. Dann lieber wie bei Opel.
Mit der Eingangswelle gehts genauso. Der ABS-Ring hat jedoch keinen Endanschlag und hat beim Abziehen trotz größter Vorsicht einen Höhenschlag von 0,8mm bekommen. Mal drüber schlafen, ob das was macht, oder ich den Montag neu bestelle.
Dadrüber sieht man die neue Spannhülse.
Anschließend noch etwas Optik.
Das stolze Sperrdifferentialschild wird Sandgestrahle und mit Emmailielack überzogen. Der neue Entlüfter ebenso, weil der echt nur schlecht schwarz angesprühtes Metall ist, im Gegensatz zum alten Gelbverzinkten. Der gammelt dann genau so wie die Kühlerclipse, und jetzt 2 Teile zum verzinken geben, der Mann haut mich...
Hinten ist der alte Entlüfter, total verschmandet. Vieleicht liegt daran irgendwann der Ölverlust?
Hier das Differentialgehäuse, Sandgestrahlt und 2x Grundiert und 2x Lackiert. Ral 9005. Wenn es ein Oldtimer wäre, müsste ich es 9003 oder 9003 Matt machen, ist aber kein Oldtimer. Deshalb darf ich auch den Differentialdeckel (Aluminium) Sandstrahlen und Bürsten, sonst müsste ich ihn schwarz machen. Ach ja, 9005 ist nicht grau, das kommt auf den Fotos falsch rüber. Es ist halt nur kein richtiges echtes Schwarz wie Ral 9005 = MB 040, sondern es ist n Kackschwarz.
Die Ringzylinder erfahren das Gleiche. Stellen an denen die Zylinder o.ä. sitzen darf man natürlich nicht Strahlen und lackieren. Von innen die Rostschutztauchbeschichtung ist auch noch tadellos, da wird nix gemacht.
Danke Mark für die schöne Doku! Fand ich wirklich interessant.
Auf mich kommt demnächst auch die Überholung zu, das Gedröhne bei bestimmten Geschwindigkeiten geht mir langsam echt auf den Keks.
Wie stark hat sich bei dir das Differential "beruhigt"?
MfG, Lappos
muss auch sagen, Respekt. Scheinst zu wissen, was man da machen muss...
Und, schon ein hörbares Ergebnis dabei herausgekommen? Oder noch nicht verbaut?
gruß
Oh, mein Differential hält vollkommen die Klappe. :thumbsup:
Absolut wunderbar, wenn man im Auto sitzt, gas gibt, man hört gar nichts mehr.
Nichtmal mehr Windgeräusche der Karosserie. :(
Das dürfte daran liegen, dass das, was ihr auf den letzten Bildern seht, der aktuelle Stand ist.
Gestern habe ich die Flansche aus der Dreherei abgeholt.
Die Karre steht noch ohne Diff im Garten.
Hier haben wir sowas wie Weihnachten, da arbeitet keiner, deshalb kommen die letzten Teile von Mercedes-Benz wahrscheinlich erst morgen. Sonst wäre es schon lange fertig.
Das sieht gut aus, bin mal gespannt ob das Diff hinterher ruhig ist.
Soviel ich weiss benötigt man zum Einbau der Innereien eine spezielle Spreizvorrichtung mit der man das Gehäuse ein wenig aufweitet um die kalibrierten Seegeringe für die Aussenringe der seitlichen Kegelrollenlager einzubauen. Das ist wohl nötig damit die Kegelrollenlager unter einer gewissen Vorspannung laufen. Ohne diese Vorrichtung läuft man Gefahr, das der Korb nach dem entgültigen setzen der Lagerringe seitlich Spiel bekommt...oder irre ich mich da.?
Gruß
Bibo
Das sieht gut aus, bin mal gespannt ob das Diff hinterher ruhig ist.
Soviel ich weiss benötigt man zum Einbau der Innereien eine spezielle Spreizvorrichtung mit der man das Gehäuse ein wenig aufweitet um die kalibrierten Seegeringe für die Aussenringe der seitlichen Kegelrollenlager einzubauen. Das ist wohl nötig damit die Kegelrollenlager unter einer gewissen Vorspannung laufen. Ohne diese Vorrichtung läuft man Gefahr, das der Korb nach dem entgültigen setzen der Lagerringe seitlich Spiel bekommt...oder irre ich mich da.?
Gruß
Bibo
Nö, da hast du recht.
Wenn man aber danach geht, was man an Spezialwerkzeug braucht, dann kann man das Diff in die Tonne werfen und 3 neue a 3.000€ kaufen, ist billiger...
Mfg, Mark
Spreizen mag ich n Gussgehäuse jedenfalls nicht, vieleicht tu ichs aber trotzdem, oder friede den Käfig ein oder dehne das Gehäuse durch Hitze aus.
Mal sehen.
Meine Teilelieferung wurde auf Nachmittag, spätestens morgen früh verlagert.
So lange brauch ich nicht einmal um seltene spezielle Teile für nen 50 Jahre alten Opel zu bekommen . . .
Hier die Bilder der bearbeiteten Flansche, die in der Dreherei pünktlich um 12 Samstags fertig waren.
Auf den Bildern sieht man nun blos noch Spuren, die blos noch mit dem Auge, aber nicht mehr mit dem Nagel erkennbar sind.
2/100el wurden auf allen 3 Flächen abgenommen. Natürlich wurden nur die Dichtflächen und nicht die Lagersitze bearbeitet, dann wären die Teile Schrott.
Anbei noch die Messung, vorher Prüfung der Messuhr mittels Eichstück und das ganze im Abstellkeller, da die Messtemperatur von 20°C eingehalten werden muss, sonst wird das mit auf hundertstel messen nichts.
Die Vorspannung werde ich durch erhitzen des Gehäuses auf bequem handelbare ca. 60°C und herunterkühlen des Ausgleichsgehäuses auf -20°C sowie vorheriges Auswaschen des Öles in den Lagern erreichen. Das passt dann schon, und wenn nicht, fühlt man das ja. Das Reibmoment welches hinterher erreicht werden muss, ist je nach Lagerhersteller verschieden. Momente siehe Tabelle WIS.
Bis dahin kämpft sich mein Ersatzwagen weiterhin durch den Schnee, aktuell 14cm, so lange wies dauert...
cheeeech
05.01.2009, 20:54
19,2 sind aber keine 20....
Du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, aber im hundertstel Bereich sind auch diese 0,8 Grad messbar ;)
Ausserdem sind die 20 Grad ein Richtwert für Messwerkzeuge, nicht für die zu bearbeitenden Teile :rolleyes:
Wie du siehst, liegt mein Messwerkzeug da auch rum :)
0,8°C im 100el Bereich Messbar? Ich glaube nicht.
Die Bügelmessschraube ist grob gesehen aus Stahl mit einem Ausdehnungskoeffizient von 13,0. Das Messstück misst ~4cm. Die Ausdehnung des Bügels ist gleich der Messschraube, abgesehen von den 4 fehlenden cm. Die 4 fehlenden cm sind dasss Messstück, das ebenfalls aus Stahl ist und ebenfalls die Länge ändert. Wenn die Legierungen halbwegs zusammen passen, zeigt die Schraube, egal ab 50°C oder -10°C immer das Gleiche an.
Auf 10cm (ich weis, so viel haben wir hier gar nicht) verändert sich Stahl bei einer Temperaturdifferenz von 0,8° 0,0001mm.
Das sind 10.000el und bei einer Messgenauigkeit von +/1 0,01 ist das GARANTIERT nicht messbar :)
Mfg, Mark
Die Bügelmessschraube ist grob gesehen aus Stahl mit einem Ausdehnungskoeffizient von 13,0.
Was 13? Klodeckel? Zu mal ich mir sicher bin das der Ausdehnungskoeffizient einer Bügelmessschraube nicht mit einem stück Stahl gleichzusetzen ist.
Was 13? Klodeckel? Zu mal ich mir sicher bin das der Ausdehnungskoeffizient einer Bügelmessschraube nicht mit einem stück Stahl gleichzusetzen ist.
13 α in 10−6 K−1 bei 20 °C
(hoch -6 und hoch -1 kriegt er hier nicht als Potenz hin)
Woraus ist das Ding denn sonst?
Worüber willst du diskutieren?
Über Bügelmessschrauben?
Hier ist das Thema Differential und ich sage dir, das 0,8° nicht messbar sind.
Bei Stahl sind 0,8° 0,0001mm mit einem Ausdehnungskoeffizienten von 13.
Al hat 23,2
Fe 12,2
Graugus 9,0
Stahl 13
Edelstahl 10-16
Zink 26,3
Ich bin kein Ingenieur und habe auch nicht vor das zu werden, es ist müßig hier weiter über das Thema zu diskutieren. Egal aus welcher Legierung die Bügelmessschraube ist, um eine Längenänderung von 0,01mm zu erreichen müsste der Ausdehnungskoeffizient des Materials der Bügelmessschraube bei 1786 liegen. Selbst Gummi (220) oder Polyethylen (max. 250) kommen da nicht hin und Wasser gild nicht als Feststoff, ich denke wir sind uns auch klar darüber, das eine Bügelmessschraube NICHT aus WASSER besteht...
Ich hoffe wir können uns nun darauf einigen, dass 0,8°C Temperaturdifferenz mit der Bügelmessschraube NICHT MESSBAR sind und uns weiter auf die Überholung des Differentials beschränken.
Es ist schön, dass jemand das Foto eines Messgerätes ablesen kann, aber die tolle Theorie ist hier vollkommen an der Praxis vorbei . . .
Danke.
Bitte! Aber sollte schon stimmen was Du da schreibst...egal ob es um ein Diff oder eine Bügelmessschraube geht. Und einfach Zahlen in den Raum zu werfen....na ich weiß ja nicht. Solltest Du 13µm meinen, dann schreib es auch bitte. Und Copy and paste hat noch keinen so wirklich vorran gebracht...oder?
Hier, für dich zum selberrechnen:
http://www.froufrou.de/kalkulator/waermedehnung.html
Sorry, brauch ich nicht...hab ich Beruflich jeden tag mit zu tun:p
Montags um 5 kamen die letzten Ringe von Mercedes, um 6 gings fleißig an den Zusammenbau. Die Tütensammlung besteht aus verschiedenen Scheiben für die Eingangswelle (2,1 ist NML) und div. Sprengringen in unterschiedlichen Stärken für die hinteren Lager...
Zuerst das Ausgleichsgehäuse einsetzen. Links und rechts kommen die Außenlagerringer reingeschoben und davor Sprengringe. Darüber wird sowohl die Vorspannung / Lagerspiel eingestellt, als auch die Position des Tellerrades zum Gehäuse (Zahnflankenspiel). Zuerst soll aber nur die Vorspannung interessieren. Diese wird nach Torsionsmoment gemessen, die Ringe bleiben wie es ist. Die gleichen eigentlich -wie bei Opel- nur Fertigungstoleranzen der Gußteile aus, die Lager sind immer 100%ig gleich, tausenstel sind zu vernachlässigen da es die Ringe eh nur in 5/100el Schritten gibt.
Das Torsionsmoment wird hier nach Handgefühl eingestellt.
Danach werden die Lagerschalen der Eingangswelle in das Gehäuse gebracht. Zwischen den Lagern spannt die Quetschhülse die Lager auseinander. Sie ist für die Vorspannung zuständig. Unter die innere Lagerschale kommt eine Distanzscheibe, welche für das Tragbild verantwortlich ist. Die neue Quetschhülse ist etwa 3mm größer als die alte und wird mit 400NM gequetscht. Das wollte ich mir nicht antun und habe deshalb 2x 0,5mm Distanzringe zusätzlich zu den 2 vorhandenen eingebaut, so ist die Hülse wieder 1mm größer.
Anschließend wird ohne Simmering die Hülse auf Maß gequetscht, viel Spass dabei. Der 1mm hat mir mit 2m Verlängerung gereicht (Der Flansch muss auch noch gegengehalten werden) und man darf nur 5-10° pro Ansatz drehen, muss danach den Kram ausspannen und das Torsionsmoment erneut prüfen, bis die Welle, stramm, aber nicht zu stramm, (Reibmoment siehe Wis) läuft. Anschließend Klemmutter und Flansch entfernen, und den Dichtring einsetzen. Die Zubehördichtringe von Elring in Metall sind übrigends schöner als die Originalen ! Und Opel hat davor ne größere Staubkappe am Flansch, das ist auch besser.
Jetzt die Mutter wieder montieren und den Teller-Kegelradsatz montieren. Anschließend das Zahnflankenspiel einstellen, die Wis gibt 0,08-0,14 an, ich treffen nach dem ich das Tellerrad 0,05mm Richtung Kegelrad versetzt habe und nach dem ich das Kegelrad (Bei Nachstellen muss der ganze Scheiss vorne wieder auseinander, dann weis man das man den Dichtring als letztes reinmachen sollte und eine neue Klemmhülse oder eine weitere Scheibe *g* verwendet werden) um 0,05mm nach hinten verschoben habe, ein sauberes Tragbild und ein Zahnflankenspiel von 0,13mm. Am oberen Limit...
Letzteres wird dann per Messuhr ermittelt, wenn man gerade eine rumstehen hat und es einen interessiert, geht aber auch nach Gefühl...
Jo, vorne feddig, ab an die ASD-Ringzylinder...
Das ist ein Repsatz, eine Staubkappe und 3 O-Ringe.
Das wird halt zusammengebaut und fertig.
Innen in den Zylinder soll noch ein Simmering rein, nach dem ersten weis man das man den auch besser vorher montiert.
Die Zylinder werden einfach drangeschraubt, ans Diff, steht sogar für Dummys wie mich L und R drauf, für Oben und Unten :rolleyes:
Darein kommen dann die Flansche die mit den Sicherungsringen im Ausgleichsgehäuse (Korb) festgemacht werden.
Anschließend ists im Großen und Ganzen fertig. Entlüfternippel für ASD und Hydraulikleitung kommen auch noch dran.
Danach wird die Rechtwinkligkeit der Gummibuchsen zur Fahrzeuglängsachse noch einmal gemessen. Michel hat mich ja extra darauf hin gewiesen, wie wichtig das ist. Sonst verspannt sich die Kardanwelle und man hat andere Geräusche.
Also schwubbs zwei Schrauben reingesteckt, den Stanley-Kreuzlaser aufs Flexstativ geschraubt, senkrecht nach oben die Schraubenspitzen angepeilt und gucken, ob die Achsiallinie passt. Und sie passt wie ne Eins !
So, Deckel drauf, dazwischen Getriebedichtmasse von VW. (die enthält Goldstaub, auch wenn man es nicht erkennt, aber kostet 40€ das Tütchen PLUS Märchensteuer) War halt noch da.
Obs so toll läuft wie es aussieht?
Also rein damit und den ganzen Kram zusammentüdeln.
Anschließend 0,75l billiges 85W90 reingekippt und PROBEFAHRT.
Joah, und hält die Klappe. Nach 15km das warme Billigöl ablassen und dann kommt die Langzeitfüllung.
Nach dem DB und kein LS-Öl für Sperrdifferentiale mehr liefert, sondern dies frech durch normales Hypoidgetriebeöl ersetzt hat, kenne ich noch drei Lieferanten. Zum einen Febi, wobei, das lassen wir lieber, wer weis was das ist, die machen es sicher nicht selbst. Liqui Moly gibt es noch, und Castrol. Mercedes baute Autos, Castrol das Öl.
Also werden 1,2 Liter Castrol SAF-XJ nach allen BMW-Spezifikationen für BMW-Sperrdifferentiale und nach API GL5 (LS) aufgefüllt, Viskosität gibt es eh nur 75W140.
Joah, und nu hoffe ich dass es lange hält. Erst einmal bleibt nun dem Opel weiterer Schneeeinsatz erspart.
Was 13? Klodeckel?
Ich habe mich mit dem Thema noch nie mathematisch beschäftigt,
aber ein Koeffizient ist ein Faktor und damit einheitenlos.
Nein, der Wärmeausdehnungskoeffizient hat die Einheit 1/K. Koeffizienten müssen doch nicht zwangsläufig dimensionslos sein...
Tatsache. Habs gerade schnell in der Wiki nachgeschlagen und bin auf jeden Fall schlauer als vorher :)
Frank300TD
07.01.2009, 02:30
wie kommst du auf die 400Nm, um die Hülse zu quetschen? warum legst du 2x0,5mmScheiben wo dazu, damit aus 3mm 1mm werden??? check ich net
Die ca. 400NM die man braucht um die Hülse zu quetschen, sind aus der Anleitung. Ich habe allerdings keine Lust, das wieder in obiger Art und Weise aus zu rechnen, ob es nun 200 oder 800 oder 1200NM sind, ist eigentlich vollkommen egal. Die Hülse muss platt, darauf kommt es an.
Angaben in MM:
Originalhülse: Höhe X
Originalhülse zzgl. 2x0,5mm Scheiben: Höhe X+1
Neue Hülse: Höhe X+3
Wenn ich nun die Originalhülse mit Scheiben von X+1mm auf Xmm quetschen will, muss ich die 1mm weiter zusammen quetschen, die neue Hülse von X+3mm eben 3mm.
Da ist das zugehörige Bild:
Über dem ABS-Zahnkranz liegt eine neue Quetschhülse, darüber und darunter ne Scheibe. Diese Quetschhülse drückt man (vereinfacht) mit dem oberen Lager zusammen, bis das obere Lager so weit am unteren Lager ist, dass das Reibmoment passt.
http://www.mb-freunde.de/vbulletin/attachment.php?attachmentid=5449&d=1230926370
Nach dem das Auto seid Gestern wieder im Einsatz ist, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass Diff hält in allen Situationen die Klappe, es ist wieder alles incl. Kardanwelle absolut ruhig :thumbsup:
Ich werde berichten, wie lange es hält.
Jürgen Sch.
07.01.2009, 21:33
Abgesehen von der Arbeitszeit..was hast Du finanziell investiert?
MfG - J.
Preise gerundet incl. Steuern ohne Rabatt:
Lagersatz und Teflonscheiben: 380€
ASD Ringkolbendichtsätze: 42€
Öl Castrol SAFXJ: 32€
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454€ (bei Werkstattrabatt ~380€)
Ausgleichsscheibensatz: 58€
Sonstiges (Farbe, Grundierung, Strahlmittel, Dichtmasse, Einfahröl): 50€
Dazu kam dann noch: Mittallagerrepsatz mit Schrauben: 100€
Befestigungssatz: 80€
Drehereikosten für Flansche: 30€
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Die ganze Reapratur hat also 772€ ohne Rabatte, effektiv mit Prozenten, etc. dann 712€ gekostet.
Viel Geld für ein 17 Jahre altes Auto... Auto fängt mit A an, hört mit O auf und in der Mitte kommt T wie TEUER ! So ist das eben... Und von Reparaturstau kann keine Rede sein.
Über die Stunden habe ich keinen repräsentativen Überblick. Kaum einer wird die ganzen Anbauteile Strahlen, 2x Grundieren und 2x Lackieren und den Deckel so polieren, etc.
Ich habe auch noch kein Diff gesehen welches von außen so versifft war wie meines :D
Aber, ein Fachmann wird für den Lagertausch und alles etwa 10h benötigen, die sind mit 40-50€ in der freien Werkstatt zu zahlen.
Eine Überholung von einem Differential muss also irgendwo um 800€ kosten, vieleicht auch 700, vieleicht auch 900€.
650€ wäre arg günstig.
So ein Schaden zeichnet sich ja schon frühzeitig ab, ich hab diverse Angebote gehabt... Das ging bei 350€ los über 400€ und 450€ mit ASD neu.
Sorry, aber für die Kurse kann man das zerlegen, kann vorne n Halslager und ne Hand voll neuer Dichtringe reinschmeißen und das wieder zusammen bauen, das wars. Für 450€ kann man bestenfalls über SEHR GUTE KONTAKTE irgendwo hinter Polen sowas gemacht bekommen. Aber wer hat die schon?
Bei der Reparatur von meinem Diff sind noch nicht die Reibbeläge erneuert und es ist nicht die 35%ige Grundsperrwirkung wiederher gestellt. Das sage ich gleich fairerweise dazu. Normalerweise hat das ASD eine Grundsperrwirkung von 35%. Um diese wieder her zu stellen, müsste man die kompletten Belaglamellen noch erneuern, ich denke, das wären noch einmal 100-200€ gewesen. Ich habe das gelassen, weil diese Reparatur keine 100.000km halten würde und die Grundsperrwirkung dann wie bei allen Sperrdifferentialen im 190er oder 126er wieder hinüber wäre. Das ASD ist davon jedoch nicht berührt.
Nebenbei erlaube ich mir noch, meinen Senf weiter ab zu geben:
Die Aussage das heulende Differentiale egal sind und noch ewig laufen ist Bullshit von Leute ohne Ahnung.
Die ersten Heulgeräusche (welche für normale Menschen nicht hörbar waren) traten bei 160.000km auf.
Das entwickelte sich bei 180.000km zu einem leichten Heulen bei Gaswegnehmen und 1600UPM. Vollkommen egal, störte nicht die Bohne. Öl wurde gewechselt, nix geändert.
Bei 220.000km wurde es dann schon deutlicher. Nun konnte jeder das von 1200-1800UPM gelegentlich höhren. Dickeres Öl und der Zusatz von MB brachten keinen Erfolg, jedenfalls nicht mir, sondern nur denen die es verkauft haben.
Bei 240.000km wurde es dann nervig. Bei 260.000km war jedem Mitfahrer klar, dass das nicht mehr lange gut geht und bei 283.000 hab ichs samt ner Menge Metallbrühe rausgeholt.
Die Aussage, dass die hunderttausende laufen, trotz Heulen, ist quatsch. Vom ersten Resonanzheulen bis zum auseinanderfallen dauert es lange, aber nicht ewig. Beim 190E hat es 60.000 gedauert, vom ersten Heulen bis zum Auseinanderfliegen. Bei dem hat dann ein Rad wärend der Fahrt blockiert und das Diff war fest. Linkes Flanschlager war total ausgeeiert und irgendwann haben die Zähne blockiert. Beim Kollegen (E36 BMW) wars Halslager hin und hats Kegelrad zerrissen.
Ein Diff von nem 250er Diesel hält natürlich wesentlich länger als von nem 3-Liter Benziner. Wer aber einen 124er mit defektem Diff kauft, kann sich in den nächsten 100tkm auf eine teure Reparatur einstellen.
Mein kleiner Bruder ist den einfachsten Weg gegangen und hat für 300€ n gebrauchtes eingebaut. Der Mann wollte 700€ für n Überholtes im AT, ein gerechtfertigter Preis. Das gebrauchte heult nach knapp 10.000km schlimmer als ich jeh ein Diff hab heulen höhren... Ist also hin.
Gebraucht gehen die ab 300€ los. Ich hab eines für 300€ gekauft, welches nicht passte. Heute Abend frag ich mal rum, welcher meiner Rechtsanwälte sich auf die Arschkarte einstellen darf, mein Geld von dem Verkäufer (E-Bay Powerseller) zurück zu holen.
Mit gebrauchten Differentialen ist das wie immer mit gebrauchten Teilen, das meißte hat nur durch Zufallen den Spenderwagen überlebt und ist eigentlich auch schon Schrott. Vieleicht hat der ein oder andere Glück, ein gutes Differential zu finden, aber darauf hätte ich keine Lust... Nachher hat man 10 Diffs durch und immer noch kein Gutes war dabei...
Im übrigen kann ich nur WÄRMSTENS den Differentialölwechsel alle 60.000km mit dem Getriebeöl oder ATF-Öl empfehlen. Hier ist an zu merken, dass man HOCHWERTIGES Öl braucht, ein billiges 85W90 nach API GL 3 oder GL 4 ist NICHT AUSREICHEND. Es sollte schon MINDESTENS ein API GL5 sein.
Sowas gibts bei Mercedes, Castrol, oder wenn es für Sperrdifferentiale sein soll bei Castrol und BMW, eigentlich bei JEDEM Automobilhersteller...
http://www.mbf-shop.de//product_info.php?info=p330_Spezialdichtmasse.html
Ist übrigends günstig, kostet bei VW mit 20 gramm mehr drin 40€ zzgl. Steuern.
Jürgen Sch.
08.01.2009, 22:09
Danke - MfG - J.
Das gebrauchte Differential hat E-Bay Art: 110295928986
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110295928986&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2F%3F_from%3DR40 %26_trksid%3Dm38%26_nkw%3D110295928986%2B%26_fvi%3 D1
Das Paket wurde lt. GLS am 05.01. zugestellt.
Mein Geld habe ich bisher noch nicht erhalten.
Ich habe nun eine Mail geschrieben und bin dabei, ihn telefonisch zu kontaktieren, so dies möglich ist.
Man schuldet mir aktuell:
337,90€.
Verkäufer telefonisch erreicht, "es steht noch vorne im Laden, ey wir haben noch nich auf gemacht, ich mach das auf, is inne drinne Zettel mit Kontonummer? Ok, alles klaar, ich mach das auf."
Dann bin ich ja mal gespannt.
Ich kenn n 250er mit 420tkm, da hälts Diff die Klappe, ohne das da je wer dran war.
Ist halt bei nem 103er mit 255NM was anderes...
Frank300TD
17.01.2009, 21:35
meins ist mit 761.000km definitiv noch das erste, es jammert nur ganz leicht im Schiebebetrieb, wenn es richtig warm ist...
Wie oft wurde bei deinem denn das Öl wechselt?
Frank300TD
17.01.2009, 22:15
ich denke, bis ich ihn mit 490.000km gekauft habe, 1-2mal
danach so alle 60.000km, mit jedem Automatikölwechsel zusammen
Aspirin2006
17.01.2009, 22:16
Wird das Diff denn leiser wenn man das Öl wechselt?
Bei mir müsste das ÖL im Automatikgetriebe demnächst mal dringend gemacht werden. Wollte dann auch gleich den Repsatz für das Rucken vom 2. in den 3. Gang mit einbauen lassen. Das Getriebeöl ist aber schwarz statt rot :(
Heulen tut das Diff noch nciht, aber wenn man leicht Gas gibt bleibt es egal in welcher Geschwindigkeit gleich laut. Nicht wie das Turbinen-Diff von gomorra damals :D ist eher nen leichtes säuseln - also noch im Anfang.
Sollte das auch ne bestimmte Farbe haben? Hab ABS und ASD im 230er... :(
Frank300TD
17.01.2009, 22:37
leiser wird es kaum...
Die Brühe wird braun bis schwarz sein, die da raus kommt und stinken wie alter Mann unterm Arm. Schwarzes Öl im Automaten ist aber kein Abbild guter Wartung...
Edit: nimm bei ASD gescheites ÖL (http://cgi.ebay.de/Castrol-SAF-XJ-SAE-75W-140-0-5Liter-Dose_W0QQitemZ380095074222QQcmdZViewItemQQptZAutop flege_Wartung?hash=item380095074222&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C 240%3A1318)
...Schwarzes Öl im Automaten ist aber kein Abbild guter Wartung...
Naja, das Öl wird auch im Automaten relativ schnell dunkel. Als wir das bei unserem A6 bei der Tiptronic bei 75 tkm gewechsel haben war das auch schon fast schwarz. Der Automat wird ja auch gut warm im Betrieb...
Aspirin2006
18.01.2009, 02:52
leiser wird es kaum...
Die Brühe wird braun bis schwarz sein, die da raus kommt und stinken wie alter Mann unterm Arm. Schwarzes Öl im Automaten ist aber kein Abbild guter Wartung...
Edit: nimm bei ASD gescheites ÖL (http://cgi.ebay.de/Castrol-SAF-XJ-SAE-75W-140-0-5Liter-Dose_W0QQitemZ380095074222QQcmdZViewItemQQptZAutop flege_Wartung?hash=item380095074222&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C 240%3A1318)
ok werd ich machen. Dann hab ich ja endlich alle Flüssigkeiten und Filter durch.
Ich hab den Wagen ja erst seit August, dann Ende November angemeldet und nun steht er seit Ende Dezember in Langenhagen. Werd dem Schätzchen dann mal die übrigen Flüssigkeiten wechseln lassen.
Hat jemand ne Teilenummer für den Repsatz und nen Preis dazu? Das Rucken ist NUR vom 2ten in den 3ten:(
Drehen mit neuer Difffüllung bei ASD die Reifen dann weniger durch? Und entlüften muss man danach dann ja auch... denke das macht dann mal MB persönlich, das trau ich mir nicht zu:p
Naja, das Öl wird auch im Automaten relativ schnell dunkel. Als wir das bei unserem A6 bei der Tiptronic bei 75 tkm gewechsel haben war das auch schon fast schwarz. Der Automat wird ja auch gut warm im Betrieb...
Das mag beim Audi vielleicht auch der fall sein, aber bei meinem Benz ist es nach zig km immer noch schön "durchsichtig" rot...nix mit "dunkler werden" oder so. Auch bei den Amis war das ATF Öl immer rot, und nicht Dunkelbraun:thumbsup:
Was den "Halts Maul" zusatz von MB angeht...bei mir hat's nicht geholfen...denke das zeug kommt auch nur zu tragen wenn das Flankenspiel zu groß ist. Wenn die Lager hin sind, hilft auch kein zusatz mehr. Nach der Überholung vom Diff. haben wir wieder das Original MB Diff-Öl drauf gekippt. Alles Roger und ruhig.
... hat ja auch nix mit Audi zu tun. Da sind wie in ganz vielen anderen Autos ZF-Automaten drinnen...
... hat ja auch nix mit Audi zu tun. Da sind wie in ganz vielen anderen Autos ZF-Automaten drinnen...
Wir fahren hier aber Wandlergetriebe mit Mechanisch-Hydraulischer Ansteuerung und popeligen 4 Gängen und keine elektronisch Gesteuerten Tipptronic Getriebe. Also eher nicht vergleichbar.
Nein, schwarz wird das nur, wenn es verbrannt ist oder voller Abrieb.
Beides deutet nicht nur auf fehlende Wartung, sondern auch auf einen in der letzten Zeit sehr sehr hohen Verschleiß hin.
Den Zusatz von MB hab ich nu in ne Menge Diffs gekippt, geholfen hat er bisher nur dem, der ihn verkauft hat. Das kann man sich getrost sparen.
Nen Repsatz gegen Schaltruckeln kenne ich nicht. Einzigster Repsatz ist m.E. der Tausch der betroffenen Kupplungseinheit.
@Schmerztablette: Wenn bei nem 230er die Reifen durch drehen, liegts am Schnee unter den Rädern. Und entlüften muss man da garnichts.
2.5litertee
18.01.2009, 11:25
@Schmerztablette: Wenn bei nem 230er die Reifen durch drehen, liegts am Schnee unter den Rädern. Und entlüften muss man da garnichts.
Wenn es aber trocken ist sollte man die Fahrstufe nicht erst bei 4000U/Min einlegen
Aspirin2006
18.01.2009, 15:31
Wenn es aber trocken ist sollte man die Fahrstufe nicht erst bei 4000U/Min einlegen
Nope, trockene Fahrbahn, in D auf grüne Ampel gewartet. Bei grün dann bremse losgelassen und Gas gegeben, da hab ichs dann von hinten quietschen hören, weil das Fenster offen war.:o verstärken kann man diesen Effekt nur, wenn man das beim abbiegen macht:(
naja aber das gehört hier nicht mit ins Thema:rolleyes:
2.5litertee
18.01.2009, 16:03
könnte auch an den über zehn Jahre alten Reifen liegen:floet:
Frank300TD
18.01.2009, 22:14
bei unseren Automaten wird das Öl nichtmal am 500E braun, wenn man es rechtzeitig wechselt...
An den neuen Autos liegt das an der Wandlerüberbrückungskupplung, die das Öl "verheizt", das Ding wird so heiß, das man sich 3h nach Motorabstellen noch die Finger am Wandler verbrüht...
mark-re
das war ne klasse leistung - und danke für den bericht.
den absatz mit der hülse, den aufgelegten scheiben und den dadurch red. 3mm auf 1mm hab ich zwar nicht richtig verstanden -lag vlt auch an der "tageszeit ". wünsch dir ruhige xxxtkm.
124.186
wo bestellt man MOS2-pulver , welche profession verarbeitet das (außer liqui moly.)
meins ist zwar ruhig mit seinen 190tkm - aber was nicht ist, kann ja noch werden .
beim w210 E200 des filius wurden kürzlich schon mal ca 570€ bei MB in der sache angelegt ( bei ca 180tkm ). diff-öl wurde mW bei beiden nie gewechselt.
mike
Kein Problem, ich erkläre es gerne noch einmal ausführlicher:
Um die Vorspannung zwischen den Halslagern hin zu bekommen, muss man die Hülse auf Größe X zusammen pressen. Dies geschieht durch Anziehen der Flanschmutter. Die neue Hülse ist aber 4mm größer als Größe X, muss also 4mm weit zusammen gepresst werden. Kein Problem, nur ist zum Pressen der Hülse ein Kraftaufwand von ca. 400NM nötig und das geht verdammt in die Arme. Dazu muss man das Reibmoment der Lager (Kraft die nötig ist um die Welle zu drehen) exakt treffen, pro Versuch brauchts eine Hülse.
Da ich zu Faul war, das 4mm (4 Umdrehungen weit) zu machen, habe ich einfach 2x 0,5mm Scheiben auf die alte Hülse drauf gelegt. Dann braucht man um die Größe X zu erreichen, die alte Hülse die noch genug Stauchbereich übrig hatte, nur 1mm weit zusammen zu spannen, das ist grob 1 Umdrehung und wesentlich leichter. (Faulheit)
Mfg, Mark
danke mark - jetzt hat er's.
arbeitest du den schon für afrika auf
2.5litertee
19.01.2009, 15:52
wo bestellt man MOS2-pulver , welche profession verarbeitet das (außer liqui moly.)
Molykote
Nö, ich fahre dieses Jahr nicht, klappt zeitlich und arbeitsmäßig leider nicht.
M******** und auch L******** vertreiben Altöl mit 2% MoS2-Anteil für horrende Preise. ich habe mir 1000g MoS2 Pulver -reinst- bestellt und fertig.
124.186
und das verbrauchst du auch alles selbst -50g-weise- deal?.... oder bezugsadresse ?
(deshalb die frage nach der profession - jeder bekommt nicht alles )
oder selber googeln ?
mike
j.-tommy
20.01.2009, 10:57
http://www.mercateo.com/p/356-OKS100(2d)1KG/MoS2_Pulver_hochgradig_rein_OKS100_1KG.html
http://www.schmierstoff-online.de/technical.php?doc=5
Das Problem sind Schwingungen in folge größerer Passungen.
Die Lager laufen mit den KM kaputt (Verschleiß) und so kommt es dazu, dass Spiel entsteht und dann läuft der Korb nicht mehr rund, sondern eiert.
Wenn es dann so eiert, dass man es vorne schon hört, dann hat man so großen Verschleiß, dass man mit dickerem Öl schon nichts mehr beschicken kann. Man kann dann Getriebefließfett einfüllen oder meinetwegen auch Unmengen von MOS2 ins Öl kippen (Wichtig ist, das Öl drin sein muss, welches das MOS2 transportiert), aber im Prinzip sind die betreffenden Teile hin und auf Dauer bringt einen nur ein Austausch weiter.
So, 299€ hab ich schonmal wieder drinnen, nu fehlen noch die 38.90€ Versand.
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